Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками

Подпорная стенка на участке с уклоном своими руками

Может сложиться интересная ситуация для принятия решения – что приобрести для организации дачи: абсолютно ровный или наклонный дачный участок. Первый вариант более привычен и прост. Второй вариант более дешев в исполнении, поскольку участки с неровной поверхностью не так ценятся среди начинающих дачников, которых пугают возможные трудности. Попробуем вникнуть в тему и разобраться в ее секретах и тонкостях. Возможно, дача на склоне не так плоха, как кажется на первый взгляд.

Достоинства и недостатки участка с уклоном

Если хорошо проанализировать уход и обустройствоучастка под склоном, можно выявить как положительные, так и отрицательные моменты.

Основные недостатки:

  • выбирать месторасположение дачного домика, прочих построек и закладки сада нужно с учетом склона, а не только по желанию владельца;
  • вымывание почвы вниз после осадков и таяния снега;
  • необходимо постоянное противодействие оползням и эрозии почвы;
  • затрудненное перемещение людей по площади участка, особенно при гололеде и дожде – чем больше угол склона, тем большая опасность падения;
  • осложняется процесс полива, возможны сложности в обеспечении водой;
  • потоки воздуха могут иссушать верхнюю часть участка, нижняя может подвергаться заморозкам;
  • быть готовым к неравномерной освещенности – излишней или недостаточной;
  • значительные материальные затраты на благоустройство наклонного участка.

К достоинствам можно отнести:

  • стоимость наклонного участка значительно ниже аналогичного ровного;
  • при строительстве дачного домика лишняя земля идет на выравнивание участка;
  • шикарный вид из окон;
  • возвышенная часть участка лишена проблем подтоплений грунтовыми водами, погреб и цокольный этаж будут сухими;
  • возможность реализовать все свои идеи и пожелания, проявить индивидуальность и создать не просто дачу, а настоящий предмет гордости.

Важно! Посадив на склонах кустарники с разветвленными корнями, можно укрепить почву естественным путем.

Для чего нужны подпорные стенки

С помощью подпорной стены укрепляют дачный или садовый участок с уклоном. Подпорная стенка очень функциональна, она укрепляет склон, предотвращает разрушение и вымывание участка, а также может стать изюминкой дачи, зонируя и украшая ее территорию.

Для качественного выполнения этих функций необходимы следующие составляющие – фундамент для основы, непосредственно стена, одна сторона которой удерживает собой толщу земли, вторая лицевая сторона может быть декорирована, а также дренаж и водоотвод – для оттока воды, скапливающейся между грунтом и удерживающей его стеной. Низкие подпорные стенки хорошо смотрятся в оформлении участка цветниками, клумбами, нишами и пристенными скамеечками.

Из чего и как сделать подпорную стенку на дачном участке

Подпорная стенка представляет собой своеобразную стену, которая защищает неустойчивый грунт. Опорную стену можно построить своими руками. Для ее конструкции используется бетон, камни, кирпичи, дерево и другие прочные материалы. Ознакомимся с технологией построения подпорных стен из разных материалов.

Как сделать подпорную стенку из дерева

Для деревянной подпорной стенки подойдут любые бревна диаметром до 200 мм. Главное условие длительной сохранности такой стены – предварительная обработка средствами от гниения древесины с учетом срока действия такого покрытия. Подпорная стенка из бревен, построенная на участке с уклоном,– наиболее выгодный прием укрепления грунта, который применим как к маленьким, так и к большим склонам.

Бревна можно устанавливать вертикально, подгоняя их вплотную друг к другу. Такой метод укладки не требует предварительной закладки фундамента. Вкапывать бревна нужно на глубину не менее полуметра, поскольку устойчивость конструкции зависит от глубины вкапывания. Возможна также горизонтальная укладка бревен. Вырывается канава, на дно засыпается щебень, укладывается первое бревно, закрепляется в земле железными прутьями, затем остальные бревна поочередно скрепляются между собой гвоздями или саморезами.

Пространство от стены до земли нужно засыпать смесью песка и щебня или битого кирпича. Хорошим вариантом будет разбить клумбу на такой подпорной стенке. Это озеленит вертикальный дренаж, а бревна станут красивым обрамлением посаженных растений.

Знаете ли вы? Расположив в подпорных стенках подсветку, можно придать индивидуальности даче и создать романтичное настроение.

Вариант подпорной стенки из камня

Даже начинающий строитель сможет создать подпорную стенку из камня своими руками. Этот вариант красив сам по себе, а озеленив пространство между камнями, вы получите настоящее украшение своего участка. Перед укладкой камня нужно подготовить основание будущей стены. Выкапывается ров в пол- метра глубиной, в него укладываются доски вдоль каждой стороны, получившаяся опалубка заливается бетонной смесью – 1 часть бетона, 6 частей песка и 6 частей гравия. Смесь должна застывать не менее четырех дней.

Застывший бетон обрабатывается известковым раствором. После чего начинается самая кропотливая работа по укладке камней, помытых предварительно водой. Каждому камню нужно найти самое устойчивое положение в кладке. Уложенный ряд камней промазывается тонким слоем цементного раствора.

Подпорная стенка из валунов, построенная своими руками, порадует немного грубым, диковатым видом. Подобранные и надежно уложенные валуны и камни смотрятся наиболее гармонично и естественно в ландшафтном дизайне любого участка.

Подпорная стена из камней с сухой кладкой

Возможно построение стены из камней сухой кладкой, без применения цементного раствора. При этом пространство между камнями можно заполнить почвой для последующего озеленения. Для установления стены выкапывается широкая траншея до полуметра глубиной, засыпается до половины слоем гравия, на который вымытые камни укладываются один на один, выдерживая небольшой уклон к откосу.

Подпорная стенка из блочных камней

Для установки стены из блочных камней нужна траншея шириной в камень, засыпается гравий и укладываются блоки, которые скрепляются между собой арматурой. Кладка блочных камней прикрывается завершающими элементами.

Важно! Ширина фундамента должна равняться троекратной ширине будущей стенки, а толщина – третьей части высоты стены.

Как сделать подпорную стенку из габионов

Габионы позволят не тратить много времени на подбор и четкую укладку камней между собой для качественной кладки. Для их возведения нужна сеть – контейнер с ячейками большего размера, чем камни, наполняемые ее. Сетка засыпается натуральными камнями и монтируется к вертикальной плоскости.

Габионы соединяются крепкой проволокой. Габион высотой от 1 метра требует для установки фундамент. Для удешевления стоимости стены лицевую часть можно оформить красивым камнем, а скрытую внутреннюю заполнить щебнем. Подпорная стенка из габионов на даче применима как для укрепления склона, так и для террасирования.

Формирование подпорной стенки из кирпича

Для сооружения подпорной стенки из кирпича закладывается фундамент аналогично кладке каменной стены. Для опорной стены нужен кирпич с хорошими влагоустойчивыми и морозостойкими характеристиками. Низкие стенки до 0,6 метра можно строить в полкирпича, если выше – то в кирпич шириной.

Во втором ряду кирпичей нужно проложить водоотводные трубочки через каждые пять кирпичей кладки. Каждый слой кирпича смазывается цементным раствором, и укладывается следующий ряд кирпича. Верхний ряд кирпича рекомендуется оборудовать сливом дождевой воды. Промежуток между стеной и склоном засыпают щебнем или галькой. Кирпичная подпорная стена создаст единый ансамбль с кирпичным домом.

Знаете ли вы? Природный камень, который гармонично впишется в любой ландшафт участка: гранит, песчаник, базальт, булыжник и кварцит.

Как установить подпорную стенку из бетона

Бетонная подпорная стена очень прочная. Предварительно копается ров, дно которого засыпается гравием или щебнем, из железных прутьев нужно сварить каркас. Эта арматура размещается в вырытый канал, вдоль стен канала укладывается опалубка, прокладывается труба водоотвода поперек опалубки, и сверху все заливается бетонной смесью. Итогом этой работы будет крепкая, долговечная, бетонная конструкция, ужесточенная железной арматурой. Украсить бетонную стену можно красивой плиткой, искусственным камнем, увить плетущимися растениями.

Особенности устройства подпорной стенки: как сделать так, чтобы под конструкцией не скапливалась вода

Внутренняя сторона подпорной стены не только удерживает грунт участка, но и является преградой для естественного стока почвенной влаги, которая вынужденно скапливается вдоль стены. Скопившись, вода неизбежно будет разрушать стену. Предотвратить разрушение стены можно с помощью прослойки между задней стороной стены и землей из щебня, битого кирпича или гравия. Этот слой фильтрует воду, которая сливается в систему дренажа.

В стене заранее предусмотрительно оставляют дренажные отверстия до 100 мм или размещают в ней наклонные трубочки диаметром 50 мм через каждый погонный метр стены. Можно в земле вдоль фундамента разместить продольный дренаж из перфорированной трубы диаметром 10-15 см, обернутой геотекстилем. Материал впитает воду, которая просочится в трубу и по ней стечет за пределы подпорной стены.

Читать ещё  Бугенвиллия: особенности выращивания и ухода за комнатным растением

Важно! Планировка наклонного участка начинается с верхней террасы.

Террасы – лучшее решение при планировке различных зон на участке с уклоном. При этом участок будет напоминать многоуровневые ступени различных форм и высоты. Каждая из таких ступеней будет индивидуальной террасой, сформированная своей опорной стенкой. Участок со средним уровнем уклона потребует укрепления примерно четырьмя подпорными стенками из различных материалов.

Во избежание ощущения жизни на огромной лестнице лучше размещать террасы каскадами или уступами, возможно хаотичное расположение. Такая планировка участка позволит придать ему очень живописный вид. Верхняя и нижняя ступени террас идеальны для устройства зоны отдыха. Можно расположить там беседку или смотровую площадку. Извилистые ленты дорожек украсят дизайн и сделают прогулку по саду или даче приятным развлечением.

7 идей, как сделать подпорную стенку на участке с уклоном

Добавление статьи в новую подборку

Если вы обладатель неровного участка, расположенного на косогоре, вам наверняка близка проблема того, как укрепить склоны, чтобы не допустить обвала грунта, и при этом создать красивый ландшафт. Вам поможет установка на участке подпорных стенок.

Подпорная стенка служит защитой неустойчивого грунта от осыпания. Также при помощи подпорных стенок можно разбить участок на зоны и украсить дачу. Такую конструкцию вполне реально соорудить самостоятельно, используя различные материалы.

1. Подпорная стенка из бетона

Один из наиболее прочных материалов для подпорной стенки – бетон. Для того, чтобы соорудить на участке бетонную стену, первым делом нужно выкопать ров (0,3-1,15 м в глубину и 0,4-0,5 м в ширину), его дно засыпать щебнем или гравием слоем не более 20 см. Каркас, сваренный из железных прутьев, поместите в ров, затем вдоль стен уложите опалубку. Для опалубки можно использовать тонкие листы фанеры или деревянные бруски.

Поперек опалубки проложите водоотводную трубу, а после этого залейте все бетонной смесью. Чтобы стена выглядела декоративно, ее можно облицевать искусственным камнем или посадить рядом вьющиеся растения. Такая крепкая конструкция прослужит вам долго, поскольку упрочена арматурой.

2. Подпорная стенка из камня

Этот вариант под силу даже начинающему строителю. Выройте траншею 0,5 м глубиной и 0,6 м шириной, вдоль стен уложите опалубку из досок, проложите водоотвод, залейте смесью: на 1 часть бетона по 6 частей гравия и песка. Через 4 дня обработайте конструкцию известковым раствором и начинайте укладку камней. Каждый ряд уложенных камней промазывайте тонким слоем цементного раствора.

Перед тем, как начать укладывать камни, вымойте их в воде.

Такая подпорная стенка выглядит естественно и гармонично, отлично вписываясь а дизайн практически любого участка. Для украшения высадите в пространство между камнями растения.

3. Подпорные стенки из блоков

Для этого вида конструкции подходят как бетонные пеноблоки, так и блоки ФБС (фундаментный блок сплошной). Ширина траншеи для строительства подпорной стены из блоков должна соответствовать ширине блока. На дно рва, как и в других случаях, засыпается гравийно-песчаная подушка слоем до 20 см. Затем устанавливаются блочные камни, которые необходимо скрепить арматурой. После установки стены ее поверхность облицовывают декоративной плиткой или другими элементами.

4. Подпорная стенка из кирпича

Как и при строительстве подпорной стены из камня, для сооружения кирпичной стенки нужно заложить фундамент. Следует отдать предпочтение максимально морозостойким и влагоустойчивым кирпичам.

Ширина низких стенок (высотой до 0,6 м) может быть в полкирпича, но более высокие стены оптимально делать шириной в кирпич.

Водоотводные трубки размещают через каждые 5 кирпичей во втором ряду кладки. Ряды промазываются цементным раствором, а расстояние между склоном и стеной засыпается галькой или щебнем.

5. Подпорная стенка из дерева

Бревна диаметром до 20 см предварительно обработайте средством против гниения. Для вертикальной укладки бревен фундамент заливать не нужно, достаточно вырыть ров глубиной не менее 0,5 м и устанавливать в него бревна вплотную друг к другу.

Чтобы уложить бревна горизонтально, на дно вырытой траншеи сначала засыпьте гравий или щебень, затем уложите бревно и закрепите его арматурой. Впоследствии каждое следующее бревно скрепляйте с предыдущим при помощи саморезов или гвоздей. В пространстве между склоном и стенкой можно высадить цветы, предварительно засыпав его сначала битым кирпичом (для дренажа), а затем почвой.

6. Сухая подпорная стенка

Невысокую каменную стену (50-80 см высотой) можно сделать и без использования раствора. В этом случае выкопайте широкий ров глубиной 0,5 м и наполовину засыпьте его гравием. Вымытые камни укладывайте слоями, заполняя пространство между рядами почвой, смешанной с песком (или чернозем). При укладке выдерживайте к откосу небольшой уклон.

Для такой стены дренаж не нужен. Растения можно высаживать в почву по время укладки камней.

7. Подпорная стенка из габионов

Габион – это объемное сетчатое изделие, заполняемое различными материалами. Его используют для укрепления склонов, стен и речных берегов. Преимущество габионной подпорной стенки в том, что для ее строительства не нужно тратить время на тщательный подбор камней и их аккуратную укладку, но придется приобрести сетку-контейнер.

Сетку для габиона наполните камнями и прикрепите конструкцию к вертикальной плоской поверхности. Если вы сооружаете невысокую стенку из габиона (до 1 м), то фундамент закладывать не нужно. Чтобы сэкономить, облицуйте декоративным камнем только лицевую часть габиона, а с внутренней стороны заполните пространство между стеной и склоном щебнем или гравием.

Установка подпорных стенок делает сад стильным, и при этом позволяет максимально использовать возможности участка с уклоном.

Как правильно сделать монолитную подпорную стенку из бетона

Чистый воздух, зеленые насаждения, отсутствие городского шума – причины, по которым строительство загородного жилья в последнее время приобретает все большую популярность. Однако ровные участки под индивидуальную застройку достаются далеко не всем желающим. Что же делать тем хозяевам, которые получили участки в местностях с довольно большими перепадами высот? В этом случае поможет подпорная стена из бетона, технология возведения которой отработана на протяжении уже не одного десятилетия. Такие сооружения находят широкое применение и при городской застройке, так как города растут, а ровных участков для строительства новых зданий не хватает.

Назначение подпорных стенок

По назначению подпорные стенки делят на два основных класса:

  • Декоративные. Основное назначение таких построек – придание ландшафту участка с небольшим уклоном более привлекательного эстетического вида.

  • Укрепительные. Такие стенки выдерживают значительное давление грунта и предназначены для предотвращения его сползания по склону и вымывания плодородного слоя с поверхности участка.

Разновидности бетонных подпорных стенок

Укрепительные подпорные стены из монолитного железобетона делят на три вида:

Первая категория опорных стен удерживает давление грунта только за счет своей большой массы (прочность также зависит от величины заглубления). Ввиду того, что на изготовление таких стенок необходимо большое количество строительного материала, при индивидуальном строительстве их можно рекомендовать для возведения невысоких подпорных сооружений (высотой над уровнем почвы 0,5÷0,7 м) на участках с небольшим углом наклона. Тогда рекомендованная величина заглубления (⅓ от высоты) составит 0,17÷0,24 м, а толщина (¼÷½ от высоты) – 0,25÷0,35 м.

Комбинированные изделия имеют меньший вес, чем массивные. Чтобы повысить их устойчивость используют фундамент более широких размеров, чем основание самой стены (грунт, давящий на выступающие элементы фундамента, частично снижает нагрузки и тем самым повышает устойчивость).

Тонкостенные подпорные стенки из бетона изготавливают Г- или Т-образной формы. Так как ширина «подошвы» у таких изделий соизмерима с их высотой, то вертикальное давление грунта на опору значительно уменьшает горизонтальные нагрузки и увеличивает устойчивость стены к опрокидыванию.

Такие изделия можно приобрести в виде готовых секций, сделанных в заводских условиях.

Самодельная подпорная бетонная стенка

Если уклон поверхности вашего участка не слишком большой, то изготовить своими руками подпорную стенку из бетона будет не сложно. Для примера: вам необходимо построить подпорную стену высотой 1,2 м (над уровнем почвы). В целях экономии строительного материала (арматурного прутка и бетонного раствора) рекомендуем выбрать тонкостенную уголковую подпорную стену с Т-образным основанием. Как сделать подпорную стенку из бетона (три основных этапа):

Подготовительный этап

Сначала готовим эскиз, чертеж и схему армирования.

Затем приступаем к земельным работам. Производим разметку с помощью колышков и строительного шнура. Выкапываем траншею необходимой ширины (немного больше ширины опоры с учетом опалубки) и глубины (с учетом толщины опоры и подушки из песка и щебня). Землю из траншеи складируем на свободном участке (впоследствии она понадобится для засыпки с обеих сторон стены). Засыпаем на дно траншеи песок (толщина слоя около 0,2 м) и трамбуем его (периодически смачивая водой). Затем засыпаем такой же слой щебня и также его утрамбовываем (виброплитой или ручной трамбовкой). Поверх обустроенной подушки укладываем геоткань.

Читать ещё  Как сделать домашний кетчуп: 4 суперрецепта

Опалубка и заливка раствора

Теперь приступаем к созданию армирующего каркаса. Арматурные прутья «подошвы» и «тела» стены должны быть связаны между собой.

Строим опалубку. Сначала делаем ее только для фундамента стенки. После этого заливаем бетонный раствор по всей длине фундамента, уплотняем его с помощью вибратора. После схватывания раствора, приступаем к монтажу опалубки самой опорной стены. Технология изготовления опалубки и материалы, применяемые для ее изготовления аналогичны обустройству ленточного фундамента.

Важно! В процессе обустройства опалубки в нее необходимо заложить поперечные пластиковые или асбестоцементные трубы для отвода грунтовых вод и осадков, проникающих в почву (нижний край труб должен находиться немного выше уровня грунта с внешней стороны опорной стены). Это значительно снизит нагрузки на внутреннюю сторону вертикальной плиты. Расстояние между поперечными дренажными трубами – 1,0÷1,5 м.

Затем приступаем к заливке бетонной подпорной стенки.

Внимание! Чтобы опалубка не разрушилась или деформировалась во время заливки, этот процесс лучше производить поэтапно. Сначала заливаем раствор на ⅓ высоты по всей длине стенки. Затем производим виброуплотнение залитого раствора. Далее заполняем опалубку раствором еще на треть и так далее.

Для обеспечения наибольшей прочности и однородности всю конструкцию желательно залить за один день. После того, как раствор залит до верхней кромки стенки и полностью утрамбован, поверхность выравниваем и накрываем полиэтиленовой пленкой и оставляем на окончательную сушку. Для предотвращения быстрого испарения воды из раствора (что может негативно отразиться на прочности) в жаркую погоду поверхность раствора периодически смачиваем.

Гидроизоляция и обустройство дренажной системы

По истечении 7÷9 дней приступаем к демонтажу опалубки. Для обеспечения долговечности бетонные поверхности стенки покрываем гидроизолирующим материалом (например, специальным составом на основе жидкой резины).

Далее приступаем к обустройству дренажной системы для подпорной стены из бетона по следующей технологии:

  • По всей длине стенки с внутренней стороны (то есть со стороны склона) укладываем перфорированную трубу (обязательно обернутую водопроницаемой геотканью).
  • Затем засыпаем эту трубу щебнем.
  • Поверх щебня укладываем геотекстиль (чтобы сохранить свободное пространство, не заполненное грунтом, между отдельными частицами щебенки).
  • Свободный конец трубы (с одной или обеих сторон стенки) выводим в дренажную канаву (или колодец) или ближайший водосборник.

На окончательном этапе засыпаем грунтом свободное пространство вокруг стенки.

Важно! К засыпке грунта приступаем только после того, как подпорная стена из бетона наберет окончательную прочность и сможет выдерживать значительные нагрузки со стороны склона, то есть не ранее чем через месяц.

Далее приступаем к декорированию видимой части построенной подпорной стенки. Для этих целей обычно применяют облицовочную плитку, натуральный или искусственный камень.

Подпорная стенка из бетонных блоков

Для устройства декоративных подпорных стенок с успехом используют блоки из легких пористых бетонов. Укрепительные подпорные стенки из бетонных блоков изготавливают из ФБС (фундаментных блоков сплошных), шириной не менее 400 мм (кстати, эта величина и будет являться толщиной стенки). Их изготавливают в заводских условиях. Высокие прочность и плотность (2000÷2300 кг/м³) материала обуславливают их широкое применение при строительстве массивных подпорных стенок.

Алгоритм обустройства подпорной стены из бетонных блоков:

  • Производим разметку, земляные работы и обустройство подушки из песка и щебня (все работы аналогичны сооружению железобетонной стенки).
  • После этого приступаем к укладке блоков, которые скрепляем между собой песчано-цементным раствором.
  • Ряды блоков укладываем «вразбежку» (то есть, каждый последующий ряд обустраиваем со сдвигом на пол блока по отношению к предыдущему).

  • Для увеличения несущей способности и прочности стены в горизонтальные растворные швы укладываем армирующие элементы (металлическую сетку или прутки арматуры).

Внимание! Вес стандартного блока с размерами 800 х 400 х 580 мм составляет 470 кг, поэтому для обустройства подпорной стенки из таких изделий понадобится применение грузоподъемной техники.

В заключении

Выбор конструкции подпорной стенки зависит от ее назначения (декоративного или укрепительного) и особенностей конкретного участка: перепада высот, характеристик почвы, уровня залегания грунтовых вод и так далее. Правильно спроектированная и обустроенная подпорная стена, прослужит без ремонта не один десяток лет.

Подпорная стенка на участке – создание ярусов в склоне

Неровности на местности – явление обычное, и у тех, кто покупает участок, порой нет особого выбора, если все наделы расположены на холмах. В таких случаях лучшим решением будет создание ярусов, которые могут стать украшением ландшафта. Чтобы земля не осыпалась с обрывистых уступов, под каждым из них устанавливается подпорная стенка, которая может быть как довольно примитивной, из булыжников, так и выполненной с соблюдением строительных норм. Годится для такой цели и дерево, и даже ветки.

Наклон на участке удобен только для орошения, вода сбегает по прорытым канавкам сама, и нужно лишь делать в определенных местах изгибы, чтобы задержать ее. Но жить на склоне, если даже он пологий, понравится не многим, и для создания горизонтальных зон лучше сделать уступы. Располагаются они многоярусно, один над другим или в шахматном порядке. Ширина может быть произвольной, но оптимальная не менее 2 метров, высота же зависит от глубины врезания площадки в склон.

Формируются ярусы двумя способами. Устройство первого предусматривает выемку грунта до образования площадки, далее образовавшийся обрыв над ней укрепляется от осыпания. Но следует помнить, что при этом утончается плодородный слой грунта. Второй вариант, наоборот, основан на предварительном строительстве подпорной стенки, после чего весь объем пространства, отгороженного ею, заполняется землей для последующей высадки растений.

Опорная стенка может быть выполнена из таких материалов, как:

  • колья и ветки;
  • доски и бревна;
  • камень или строительный блок;
  • бетонный раствор;
  • автомобильные шины.

Между собой уступы соединяются лестницей, которая пересекает их все либо с краю, либо посередине, поперек. Сложнее с оросительной системой. Можно создать конструкцию желобов и водопадов, но это довольно трудоемкое и малоэффективное решение. Оптимальный вариант – протянуть трубы через все ярусы, делая на каждой площадке разветвленную сеть, которую легко дополнить капельным поливом.

Очень важно вовремя вспомнить об осадках и талых водах, которые обязательно будут стекать вниз по склону, независимо от того, есть на нем ярусы или нет. Поэтому крайне желательно укрепить почву высадкой трав, кустарников и деревьев с поверхностной корневой системой. Следует позаботиться о создании дренажных и отводных канав, с целью удаления излишков влаги с наклонной части надела.

Если возить почву кубометрами на участок нет ни возможности, ни желания, лучше сделать ярусы путем рытья площадок в склоне. Сначала делается разметка, с учетом спуска вниз, который может быть сквозным или разбитым на отдельные марши. Надо помнить, что площадь будет тем меньше отмеченного пространства, чем больше угол отклонения местности от горизонта. Разница составит от нескольких десятков сантиметров до метра и более.

Разметку лучше всего делать, вбивая колышки, особенно, если участок порос высокой травой, и следы от лопаты не видны. Как вариант, по будущей границе яруса можно снять дерн.

В процессе рытья плодородный слой рекомендуется откидывать в отдельную груду, чтобы в дальнейшем не высаживать растения на бедном глубинном грунте, который обычно представлен суглинками или супесью. После того, как площадка будет выровнена, на ней и на следующем уступе строится подпорная стенка вдоль получившегося обрыва. Если ярусов ниже нет, то просто выкладывается бордюр по краю. Вся площадь затем покрывается снятой ранее почвой.

Обязательно нужно оставить наклонные дорожки или сделать ступени, но желательно и то, и другое в комплексе. Расчет следует делать на то, чтобы можно было прокатить садовую тележку по всем террасам, от дома, который располагается обычно на вершине возвышенности. В зависимости от типа посадок может возникнуть необходимость и в культиваторе, и в мотоблоке, которые также проще катить по пандусу, чем нести по лестнице.

Вырытый уступ является естественным, сделанным в теле возвышенности, насыпной же создается на основе рукотворной стены. Первое, что выполняется после разметки, это роется канава по границе будущей горизонтальной площадки, как основание для возведения ограждения. В ров можно врыть частокол или же уложить песчаную подушку под фундамент каменной кладки.

Читать ещё  Полезные и лечебные свойства майского ландыша

Затем, определившись с материалом, начинают строительство, соблюдая небольшой наклон внешней плоскости стены к будущему ярусу, для устойчивости. Из этого следует, что основание делается шире верхней кромки. Если подпорная стенка отливается из цемента, конструкцию армируют, глубина фундамента должна составлять не менее полуметра. Устанавливается двусторонняя опалубка, в которую и заливается бетон.

Когда все подготовительные работы завершены, в огражденное пространство засыпается грунт, сначала суглинок, потом, поверх него – плодородный. Трубы для орошения и дренажные системы укладываются в процессе заполнения яруса. В это же время можно заняться и посадками деревьев с кустарниками, которые нужно укоренять глубоко. Травянистые культуры, как и низкорослые, сажают позже.

После обрезки сада всегда остаются довольно толстые сучья и тонкие ветви. Даже если они были подвержены болезни или на них оказался очаг поражения вредителем, совсем не обязательно сжигать такое большое количество материалов. Достаточно вымочить древесину в скипидаре, чтобы потом использовать для строительства подпорных стенок под закладку ярусов. Делается обычный плетень, для чего в грунт вбиваются колья и оплетаются тонкими ветками.

Если под пилу отправилось несколько высохших деревьев, их стволы и скелетные ветви можно просто вбить в землю, как частокол. Но предварительно древесину рекомендуется пропитать антисептиками, от короедов и других насекомых, от гнили. Дополнительной мерой защиты, но уже от сырости, станет покрытие погружаемой в грунт части смолой или дегтем. Все, что выше земли, обмазывают олифой.

Обрыв над террасой можно укрепить и щитами из толстых досок. Берут для этой цели самый дешевый, низкосортный материал, включая необрезные горбыли. Укрепляются сколоченные щиты при помощи вбитых в площадку с внешней стороны вертикальных кольев. Таким же образом укладывают тонкие бревнышки, получив в итоге подобие стены сруба, которая очень органично будет смотреться в ландшафте.

Из доступных подручных материалов можно остановиться на крупных обломках натурального камня, рваных или обкатанных речными водами. Собирают их либо у основания скальных выходов, либо вдоль русла ближайшей реки. Получив требуемое количество или некоторую партию для отрезка стены, нужно вырыть траншею, засыпать в нее песчаную подушку и уложить гравий, поверх которого заливается бетон как фундамент.

После застывания ленточного основания стены выполняется кладка. Подбирать камни нужно так, чтобы пустоты между крупными были заложены более маленькими фракциями, а совсем мелкие промежутки заполняются крошкой. Лучшим сцеплением со строительным раствором обладает рваный камень, у которого много выступов и выемок. На речных окатышах желательно предварительно делать выбоины или сколы, можно разбивать их на части.

Довольно удобно выкладывать своими руками подпорную стенку из плит сланца, они все почти одинаковой толщины и после укладки выглядят, как натуральное скальное образование. Способ строительства практически неотличим от работы с кирпичом, куски камня кладутся так же, в шахматном порядке. Опорная стена выходит в результате очень прочной, а если оставить зазоры, то будет пропускать излишки влаги с яруса.

Если дача имеет зону с уклоном, и есть доступ к старым покрышкам от машин, их используют не только для укрепления обрывистых склонов многоярусного участка, но и для того, чтобы озеленить ландшафтный дизайн. Для этого в шахматном порядке шины укладываются друг на друга, с небольшим наклоном в сторону среза яруса. Сцеплять их между собой можно металлическими стержнями или вбитыми в грунт сквозь несколько покрышек кольями.

Внутрь покрышек засыпается щебень, а сверху плодородная почва с некоторым добавлением удобрений, поскольку растениям полезные элементы брать будет больше неоткуда. Затем в выступающие части шин, которые видны в промежутках между лежащими ниже и выше, высаживаются ампельные культуры. Впоследствии декоративные посадки разрастутся и полностью скроют за собой протекторы, превратив их в зеленую стену.

Подпорная стенка на участке с уклоном: ландшафтный дизайн своими руками

Выбирая место под загородный дом, сад и огород, будущие дачники чаще отдают предпочтение ровным площадкам, на которых земляные работы потребуют минимума усилий. Однако подпорная стенка на участке с уклоном легко превращает неровности рельефа в достоинства, а небольшая теоретическая подготовка поможет создать уникальный ландшафт своими руками.

Покупка земельного участка – ответственное решение. От особенностей рельефа зависит:

  • удобство пользования наделом;
  • прочность и стоимость возводимых построек;
  • площадь, которую удастся выделить под садовые насаждения и огородные грядки.

Участок, испещренный оврагами или находящийся на склоне, пугает неопытных дачников. Чтобы построить дом или небольшой сарай, уйдет немало времени, сил и средств на выравнивание территории и защиту ее от оползней.

Назначение подпорных стенок

Можно ли избежать этих проблем? Ландшафтные дизайнеры и опытные дачники знают, как превратить слабые стороны участка на пересеченной местности в достоинства. Нужно лишь не разрушать, а закреплять склоны. Для чего и нужна подпорная стенка.

Если на этапе планирования предусмотреть подобные сооружения из камня, бетона, дерева или других материалов, можно обойтись без значительных трудозатрат.

Грамотно рассчитанные конструкции:

  • сохранят природное очарование участка;
  • уберегут питательный слой почвы от всех видов эрозии;
  • помогут организовать террасную систему гряд и клумб, что оптимизирует территорию и разделит ее на функциональные зоны.

Невысокие подпорные стенки на участке с уклоном по желанию владельца могут превратиться в основу для лестницы или стать садовой скамейкой. Отлично смотрятся защитные сооружения в качестве обрамления для цветника или уединенной зоны отдыха.

Материалы для подпорной стенки

На открытых пространствах для борьбы с ветровой и водной эрозией широко используется растения. Деревья и кустарники с цепкой корневой системой оплетают склоны, не давая оврагам разрастаться, менять ландшафт и терять плодородный слой почвы.

На ограниченной территории дачи такое использование многолетников – не слишком удачное решение. Растения не только занимают много драгоценного места, но и затеняют значительную площадь. Да и ждать, когда они подрастут, придется не один год. Гораздо проще и выгоднее для устройства подпорных стенок на даче использовать традиционные строительные материалы:

  • кирпич;
  • природный камень разных пород;
  • бетон;
  • дерево.

Они отлично подходят для возведения подпорной стенки на участке своими руками. Тем не менее, при расчете конструкции нужно помнить, что стена должна простоять не один год, выдерживая:

  • воздействие поступающей в почву влаги;
  • собственный вес конструкции;
  • вес грунта в любое время года;
  • годовые колебания температур и влияние других внешних факторов.

У каждого из вариантов есть своя специфика, плюсы и минусы, а также общие черты. Это касается устройства подпор, кроме стены, включающего надежный фундамент и дренаж, обеспечивающий отток излишней влаги.

Подпорная стенка из дерева

Если в дизайне участка и дома просматриваются черты «деревенского» стиля и подчеркивается связь с природой, отличный выбор подпорная стенка из дерева. Проще и надежнее всего соорудить плотный частокол из вертикально стоящих, плотно подогнанных друг к другу бревен, нижняя часть которых вкопана в грунт и опирается на подушку из щебня.

Для укрепления склонов подходят крепкие, подобранные толщине бревна, которые предварительно просушивают и обрабатывают составами для защиты от вредителей и гниения. При выборе материала нужно учитывать, что треть прочной стены должно находиться под землей.

Работа над устройством подпорной стенки на даче начинается с прокладки траншей. Их копают на 10–15 см глубже, чем подземная часть бревен, а ширину – на 20 см больше их диаметра. Это необходимо для создания фундамента, дренажной системы и прокладки гидроизоляции.

Гравиевую подушку на дне траншеи уплотняют, затем на нее устанавливают подготовленные бревна. Закрепить их между собой можно с помощью проволоки, саморезов или гвоздей подходящей длины. Удержать вертикальное положение в грунте помогает засыпка песком, битым кирпичом или щебнем. Тяжелые высокие конструкции лучше зафиксировать с помощью песочно-цементной смеси.

Чтобы исключить контакт дерева с влажным грунтом, заднюю часть стенки изолируют листом рубероида или другим подобным материалом. Промежуток между конструкцией и почвой заполняют дренажем, выводят трубы для оттока влаги.

Чем плотнее, тяжелее грунт и выше стена, тем массивнее и прочнее она должна быть. Неверный расчет конструкции может вызвать ослабление сооружения. Избежать обрушения помогут специальные меры по усилению подпорных стенок.

Горизонтальный «тын» из дерева сооружается аналогично. Роль опор для него играют вертикально вкопанные через равные промежутки столбы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector